Search Results

Kalasabaparkett on visuaalselt imeline põrandakate, mis õige aluspinna ja õigel paigaldamisel kestab kaua. Suurimaks probleemiks kalasabaparketi paigaldusel on paisuruumi mitte jätmine või halb aluspind. Seega kui sa ostad juba viimistletud paanid, siis töö ise ei ole keeruline. Pigem selline mõnus nokitsemine. Kalasabaparketi paigaldamine - A & O Parketi paigaldamiseks vajalikud tööriistad 1) 8–10 mm kiilud 2) Märkenöör 3) Tolmumask ja kindad (puidutolm on tõsine oht su kopsudele, eriti praegusel COVIDi ajal) 4) Kummihaamer 5) Juhtlatiga ketassaag ja nurgasaag 6) Puidu paranduskomplekt (pahtel, kitt, vaha) 7) Paigaldusklots 8) Mõõdulint 9) Parketiraud 10) Pehmed kaltsud 11) Nurgik 12) Niiskuse mõõtmise seade. See kehtib juba viimistletud parketi puhul. Kui ostad naturaalsed lipid, siis pead rentima veel parketi lihvimismasinad (nii suure kui nurga oma), vajalikud liivapaberilindid (100, 120, 150), vajalikud toonimismaterjalid ja/või lakid ja nende paigaldamiseks vajalikud spaatlid või rullid või ka kaltsud. Kui sa ise pole varem seda teinud, siis jäta see osa ehk spetsialistidele. PS! Jäta meelde, et kalasabaparketi paigaldamine naturaalsel kujul võib parketil olla üksjagu ebakorrapärasusi, st need ei ole sorteeritud. Neis on täkkeid, oksakohti, puusüsiga kohti, on tumedamaid ja heledamaid. Seega üksjagu aega läheb sorteerimisele - eraldada erinevad toonid. Üks tume lipp keset heledaid hakkab silma kraapima. Lisaks võib suure tõenäosusega tekkida vajadus põrand "täita", kasutades sama saepuru, mis lihvimiselt saadi. See on tavaline töö osa ja ei midagi erakordset. Aluspind ja temperatuur Üks olulisemaid asju kalasabaparketi paigaldamisel on aluspind. See kehtib muidugi iga põrandakattematerjali puhul. Üldjuhul saab kalasabaparketti paigaldada nii OSB ja vineeri kui betooni peale. Puidust aluspinna peale saab seda nii liimida kui naelutada, seejuures turul on ka ujuvana paigaldatav kalasabaparkett. 1) Aluspõrand peab olema tugeva struktuuriga, tasane, kuiv ja puhas. Kui siin on viga või ehitatud säästurežiimil, siis see maksab kurjalt kätte. 2) Paigaldatava ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus 18–25°C ja suhteline õhuniiskus 40–60%. 3) Betoonist aluspõrandate niiskussisaldus ei tohi ületada suhtelist niiskust 75%. Selle kontrollimiseks saab laenutada niiskusmõõtja. 4) Aluspõranda ebatasasus ei tohi olla suurem kui 2mm 2 meetri kohta. Seega päris tasane pind peab olema. 5) Parketi pakid tuleb ladustada 24 tunniks kinniselt ruumidesse kuhu parketid paigaldatakse. See kehtib tegelikult kõikide puitmaterjalide kohta. 6) Betoonist aluspinna puhul tuleb see kindlasti kruntida. See kehtib iga töö puhul - betoonile peab kandma nakkekrundi. Kalasabaparketi paigaldamine Esiteks pead leidma ruumi keskosa ja märkima selle ära märkenööriga, seejuures see ei ole kalasabaparketi puhul täpne keskosa, sest parkett paigaldatakse nö üksteise otsa (prantsuse kalasabaparketi lipid on kohe lõigatud 45 kraadise nurga all ja need pannakse üksteisega kohakuti). Õige koht on see, kui parketilipi peenema otsa keskosa jääb joonele. Ehk kui sul on lipp mõõduga 8cm, siis mõõda ruumi keskosa tähistavast joonest 4cm väljapoole (olenevalt sellest, kuidas sa alustad). Nüüd märgi ära see teine joon - see joon tähistab lipi tipu paiknemist. Parketilipid peavad olema 45 kraadise nurga all märkenööri või joone suhtes. Kõige enamlevinud meetod on see, kui vineerist lõigatakse välja täpne ruut ja pannakse see diagonaalselt märkejoonele. Sa võid selle isegi kinni kruvida. See tagab selle, et nurk jääb õige ja ei nihku paigast. Mina olen kasutanud sellist varianti, et paigaldan kuivalt kogu ruumi ulatuses 4-5 lipi pikkuselt parketi ära, alustades täpselt seina äärest. Siis võtan pika loodi ja tõmban lõikejoone täpselt alates sealt, kus algab nö täisosa ja lõikan kohe kõik mõõtu. Sellega on kadu küll suurem, kuid ei pea eraldi nokitsema neid väiksemaid lippe. Saab kohe alustada täispõranda ulatuses. Algajal vb seda ei soovita, kuid ega isenokitsejatel ei olegi kiiret ja paigalda nii, nagu turvaline on ehk ühe rea kaupa, lastes esimese rea lõppemisel liimil ära kuivada. Siis on lihtne ja turvaline teisi ridasid panna. PS! Ära unusta äärtest üleliigne liim ära võtta, muidu on elu kohe väga palju keerulisem. Hea lõpptulemuse saavutamiseks on väga oluline kalasabaparketi paigaldamisel esimeste ridade täpne paigaldus. Halvasti paigaldatud lipi ebatäpsus hakkab iga järgneva parketireaga võimenduma. Seina äärtesse jäetakse sõltuvalt ruumi suurusest 8-15mm, mina jätan 10mm paisumisvuugid. Need vahed kaetakse hiljem liistude või täidetakse mastiksiga. Nende ära jätmine on kõige suurem viga ja tihti hakkab ruumi keskosast parkett punduma. Värskelt liimitud põrandale ei tohi kuni 24 tunni jooksul paigutada rasket mööblit ning sellele astuda. Kokkuvõtteks on kalasabaparketi paigaldamine lihtne, kui oled korralikult mõõtnud ja esimene rida on hästi tehtud. Siis ei saa väga valesti minna. Naturaalsetel toonimata lippidel on looduslikud vimkad ja sellega peab arvestama. Ka paigaldusel on need vimkad, st need ei ole alati täpsed ja mõned vahed ikka võivad olla suuremad. Need tuleb lihtsalt peale lihvimist sama saepuruseguga täita. Siis ei märka neid vimkasid keegi. Muidu head nokitsemist ja proovimist! Sven

Ma usun, et keegi meist ei taha praegusel ajal enam käia tüüpilises Mustamäe või Õismäe paneelmaja tüüpi vannitoas ja wc-s - need on väga kitsad, väikesed ja peaaegu alati üdini ebapraktilised. Nagu köögidki. Peamiselt on see sellepärast (noortele inimestele teadmiseks), et nõukogude inimene käis söömas sööklas, mitte ei teinud ise. Hea nali muidugi, kuid nii see oli. Mis aga puutud vannituppa, siis suurema osas sellest moodustab vann ja kui eriti hästi nuputada, siis ka pesumasin. Nutikamad on seina WC ja vannitoa vahel maha võtnud, mis on andnud võimaluse rohkem planeerida. Viimasel ajal on hästi moes vanni asendamine duššinurgada, kus dušš ei ole mitte kabiinina, vaid eraldiseisva klaasi ja seinaäärse äravoolu renniga. Iseenesest on see väga ilus ja äge, kui klaas on nt mattmust või piimjas ja ülejäänud stiil lähtub sellest, kuid on mõned agad, millele tähelepanu pöörata. Vanade paneelmajade vannitubades on ruumi vähe Tihti on vanade paneelmajade vannitoad koos wc-ga ca 1,8 x1,5m. Kui arvestada, et siia peab mahtuma dušš (kindlasti min 70cm lai), kraanikauss, pesumasin, wc pott, siis läheb kitsaks. On võimalik ehitada selline kraanikausi kapp, kus peamine osa on kraanikauss ja selle sees on pesumasin, kuid see on kästitöö ja hinnad algavad 500 eurost. Lisaks on kraanikauss üsna madala sügavusega ja samuti tehtud kästitööna. Aga teadmiseks - see on võimalik. Dušši osas peab silmas pidama lisaks laiusele ka sügavust. 1,5m ei ole just väga sügav. Kui panna 800mm klaas, on ruumi mitte rohkem, kui 700mm. Sealt saab end kokku võttes ilusti sisse saada, kuid peab arvestama, et kuna ka laiusega pole kiita, siis pesemine toimub sisuliselt diagonaalselt. See omakorda tähendab, et vesi voolab mööda küünarnukke ilusti põranda sellele osale, mis jääb dušši kõrgendusest välja poole. Seega kindlasti toimub teatud lõdistamine. Põrandaküte on igal juhul vajalik. Vanade paneelmajade torustik on problemaatiline Vanades paneelmajades võib olla jätkuvalt väga vana torustik või siis ehitatud uus, kuid see on tehtud kaheldava väärtusega. Ja kui kortermaja torustik ongi tehtud korralikult, siis korteri sisene torustik on omaniku probleem ja see võib olla eelmise ehitaja poolt tehtud võimalikult lihtsalt ja odavalt. Seega täiesti kindel on ja meie praktika näitab - torustik vajab täielikult ümbertegemist. Isegi kui esmapilgul pole see vajalik, siis 100% meie praktika näitab, et on. Vajalik on tõsta vannitoa põrandat Kui plaanis on paigaldada seinaäärne renn, siis suure tõenäosusega on vaja tõsta ka põrandat. Peab silmas pidama, et 60cm torustikku peab langema 1 cm. Seega kriitilise tähtsusega on kanalisatsioonitorustiku peamagistraali kohtumise koht korterisisese torustikuga. I korrusel on võimalik ka põrandast läbi minna ja ühendamine teha altpoolt, kuid see tõstab korralikult vannitoa remondi hinda. Kindlasti on vaja tõsta duššiosa põrandat, et tagada vee äravool renni. Kogemus näitab, et see jääb 12-15cm juurde. Sellega peavad arvestama pikemad inimesed, kuna paneelmajade vannitubade lagede kõrgus ei ole just kõrgemate killast. Kui vannitoas on veel ripplagi, siis võib juhtuda, et see on vaja eemaldada ja vajalik on teha originaallaele korralik remont. Põrandakütte paigaldamine õnneks väga palju pinda ei kõrgenda, kuid arvestama peab ca 5 cm-ga. Olen näinud piisavalt vannitubasid, millel on professionaalne varba äralöömise koht- 3-5 cm muust põrandapinnast kõrgemal olev põrand. Pigem ära põrandakütet pane. Käterätitoru vahetus Käteräti toru on korteriühistu vara ja need võivad olla reguleeritud süsteemi osa. Seega lihtsalt niisama seda vahetada ei saagi. Selleks on vaja tihti KÜ luba. Samas pole selle vahetamine raske töö, kuid.... ühendused võivad olla nii inetud, et a) kas need tuleb vahetada (mis tõstab kohe hinda) või b) katta, mis vähendab vannitoa mahtu. Läikivate suurte klinkerplaatide seina panek ilma vuugita Praegu on moes suurte marmorit meenutavate plaatide seinapanek, mis tegelikult on mõeldud põrandaks. Peate arvestama, et sellist plaatide seina panek on väga kallis mitmel põhjusel - a) jääki on palju, b) 1 auk tähendab ühte puuri ehk puurikomplekte läheb nagu leiba c) võtab palju aega, sest mõõtmist, lõikamist ja lihvimist on palju. Ja kui teha seda veel ilma vuugita, siis seinapanek on aeganõudvam. Vannitoa remont - omanikud sees? Pigem mitte Oleme ka ise proovinud nii vannitoa remonti teha, et omanikud on sees elanud. See on väga keeruline mitte sellepärast, et omanikud tahavad wc-s käia, vaid seetõttu, et pole võimalik teha korralikku tolmutõket. Vanade paneelmajade ventilatsioon on pehmelt öeldes puudulik ja kui tööd näevad ette betooni lihvimist, freesimist või lõikamist (ja need tulevad), siis see toob kaasa korraliku tolmu (alati pole võimalik märglõikamist teha). Isegi kui ehitaja või remondimees elab selle üle, siis ülejäänud korter on korralikult tolmuga kaetud, kui kõiki ruume ei isoleeri. Kui elanikud on sees, siis pole võimalik ju uksi kogu päevaks kinni teipida - inimesed tahavad liikuda kas või lähimasse tanklasse wc-sse. Seinapealse wc poti paigaldamine Seinapealse wc poti paigaldamine ei ole keeruline. See toob küll plaatimisel oluliselt suuremat lisatööd, kuid teostatav. Samas võtab see väga palju ruumi ja ruum on paneelmaja vannitoas ainus asi, mida raisata ei saa. Jah, see on ilus ja äge, kuid paneelmajas võib olla suhteliselt ebapraktiline. Samas oleneb planeeringust. Nii et jälgi seda kindlasti hoolega. PS! Seinapealse WC poti pikkus on suurem, seega kui soovite asendada potti selleks, et ruumi kokku hoida, siis ärge raisake raha - te ei hoia. WC poti asukoha muutmine Torude, eriti wc kanalisatsioonitoru paigaldamine tähendab kasutatava pinna kadu - see küll liigub seina ääres, kuid see tähendab sisuliselt 10 - 15 cm kadu kasutatavast pinnast. See tähendab, et kui pesumasin läheb samasse seina, siis see on 10-15 cm seinast kaugemal, kuna torustiku ümber ehitatud kast võtab selle 10-15cm osa endale. Kokkuvõtteks - tee omale unistuste vannitoast visioon ning mine mõõdulindi ja kleeplindiga vannituppa, aseta kleeplint sinna, kuhu sa soovid saada dušši või vanni, valamut, kraanikaussi, wc potti ning märgi need ilusti ära. Arvesta praktilisusega. Uuri internetist standardlaiuseid ja kõrguseid ning arvesta nende. Ja kui kõik klapib, siis kindlasti arvesta, et torustik toob kaasa üllatusi - ka kõige profim vannitoa remontija ei näe selliseid asju ette ja arvesta esialgsele eelarvele kindlasti 10% otsa. Ja kui su unistus ei realiseeru, siis osta midagi ilusat endale. Alati saab teha vannitoa värskendusremonti, nt üle vuukida, uus pott, kraanikauss, peegel, vannikardin jne. Palun ole realist - ristkülikut trapetsikujulisse auku ei topi. Aga kui sa ikka oled kindel, et tahad uut vannituba, siis saada meile kiri.

Korteri remont võib olla elu muutev tegevus - uus kodu, uus elu. Seega ei saa seda võtta kergekäeliselt. Aga millest alustada? Siin on mõned read sellest, mille peale mõelda. Milline on su unistuste kodu? Esimene suurem ettevõtmine on mõelda sellele, milline võiks olla sinu unistuste kodu. Mõtle ruumide suurusele ja paigutusele. Unista ja ära mõtle tehnilisele võimalusele. Pane oma visioon paberile ning ole loov. See on see koht, millega sa paned paika järgmise sammu. Kas olemasolev korter on ikkagi sulle? Sinu unistuste kodu visioon aitab sul vastata järgmisele olulisele küsimusele- kas su praegune korter vastab su visioonile või kas seda saab muuta sinu visiooni sarnaseks? Võta ühendust mõne eksperdiga ning tee kindlaks, kas sinu praeguse korteri planeeringut saab muuta. Eelkõige on küsimus kanalisatsioonitorustikus. Kõike muud saab ümber tõsta. Kui korteri planeeringut ei saa muuta, siis tasuks mõelda müümise peale ja kogu su korteri remont on remont kellelegi teisele ehk proovid mõelda, missugune ostja tahaks sinu korterit. Kokkuvõttes võib see tähendada, et teed vaid iluremondi. See ei vaja lubasid ning enamuse remondist saab ise teha. Kui aga planeering on muudetav ja asukoht on sulle armas, siis järgmine küsimus on: Korteri remont - reaalne eelarve? 45 m2 korteri täisremont maksab ca 25 000 eurot koos kõikide lubade, projekti, köögimööbli ja wc ning vannitoa sisustusega. Loe ka artiklit " Kui palju maksab korteri remont?" Lisaks arvesta kõrvalkuludega, sest renoveeritavas korteris sa remondi ajal olla ei saa. Selles faasis proovi jätta emotsioonid kõrvale. Proovi mõelda nii, et kui sa paned selle raha oma olemasoleva korteri väärtusele otsa ning võtad maha müügieelse remondi maksumuse, siis kas sa saaksid juba kohe sellise kodu, mis oleks kooskõlas sinu visiooniga kusagil mujal? Kui su eelarve ei ole nii suur, siis kindlasti võta ühendust ehitajaga ning proovi ümber nurga anda vihjeid sinu võimalikust eelarvest. Tegelikult on minul kui ehitusfirma omanikul oluliselt lihtsam oma töid planeerida, kui ees on kindel eelarve. See võimaldab planeerida ehituse aega ja mahtu, inimesi jne. Kokkuvõtteks võib sama töö tulla tellijale odavam. Samas ole ettevaatlik - ka meil on ehitajaid, kes võivad seda ära kasutada - lepitakse kokku tööd, et mis selle raha eest tehakse ning pannakse see kirja ja kõik, mis pole kirjas, on lisamaksumus. Tavaliselt ei ole tellijad ehituseksperdid ning nii on võimalik naiivsust ära kasutada. Kindlasti lase mõnel teadlikumal inimesel kokkulepetele pilk peale visata. Millised tööd saad sa ise või su lähedased ära teha? Loe ka artiklit " Kui palju maksab korteri remont?" On töid, mille tegemine ei ole mitte kellelegi ülejõu käivad. Näiteks lammutamine ja prügi äravedu, tapeedi maha võtmine, uste eemaldamine, mööbli eemaldamine, värvimine, käsikrohv, peitsimine, lakkimine, parketi paigaldus, jne. Need vajavad väga vähe teadmisi ja tööriistu. Vaja on vaid pealehakkamist. Kokkuvõtteks on tähtis pikaajaline visioon - kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Kas sinu praeguse kodu asukoht ja planeering on kooskõlas sinu visiooniga? Kui jah, siis milline on su eelarve ning võimalused. Kui ei, siis mõtle, kas teha vaid müügieelne remont. Proovi jätta emotsioonid eemale. See on raske, kuna tegemist on koduga, kuid see on ka kas investeering või kulu.

Kas sa planeerid korteri remonti ja tahaks teada, KUI PALJU MAKSAB KORTERI REMONT? Selle kirjatüki lugemine võtab aega ca 5 minutit ja annab sulle ülevaate korteri remondi maksumusest ja kuidas hinda alla saada. Pärast lugemist peaks sul tekkima ülevaade, millised tööd sa võiksid ise ära teha, mis on oluline, kui palkad ehitaja ja räägime ka roosast elevandist. See blogi ei ole inimesele, kes otsib siit konkreetseid hindasid ja detailseid numbreid. See on inimesele, kes oskab, saab ja tahab planeerida, teha ise käed mustaks ja luua omale enda näoga kodu. Kui sa jääd hätta või sul on küsimus, siis SAADA MULLE KIRI ja ma teen parima, et sind aidata. Valmis alustama? Annan sulle ülevaate korteri remondi telgitagustest. Olen ehitus- ja remonditöid teinud alates aastast 2004. Tuntum ehitusobjekt, kus minu käed on osalenud on Tallinna Lennujaama laiendustööd. Kuigi minu lemmiktööks on pigem remonditööd, olen ma ehitanud ja remontinud sadasid kodusid, aedasid ja kontoreid. Teen aastas umbes 4-5 suuremat ehitustööd või renoveerimist ja see on minu jaoks piisav. Pikaajalised tööd muutuvad rutiinseks ja eelistab väiksemaid ajutruste. Korteri remondi hind sõltub peamiselt kahest tegurist: kui suur remont ette võetakse ja kui palju tellija ise teeb. On väga palju töid, mille ise saate ära teha ja läbi selle hinda oluliselt alla tuua. Ma vaikselt hakkan oma kodulehel kajastama täpsemalt neid töid, mida ise saaksite või võiksite teha (vaata https://www.toasjaaias.com/ehita-ise ). Kui isetegemine kombineerida ja ajastada täpselt ehitaja töödega, siis võib kokkuhoid olla märkimisväärne. Aga asja kallale. Kui suur remont ette võtta? Kõige olulisem tegur, mis määrab korteri remondi maksumise on remondi suurus. Remont võib olla kapitaalremont alates laagide vahetamisest, seinte asukoha muutmisest kuni kosmeetilise remondini. Seejuures hind ei pruugi alati sõltuda muudatustest endist ja nende ellu viimisest vaid lisanduvast paberimajandusest ja bürokraatiast. Kui korter ei pea sooja, näha on hallitust või ruumid ei ole funkstionaalsed tuleb ette võtta suurem remont. Selleks tuleb enne välja mõelda, kuhu milliseid ruume soovitakse. Pm saab ükskõik millise ruumi teha ükskõik kuhu, kuid paneelmajas seab piirid olemasolev kanalisatsioonitoru, eelkõige WC oma. Köögi ja vanni kanalisatsioonitorude uude asukohta viimine ei ole tavaliselt suur kunst, kuid peab arvestama, et iga 60cm toru kohta on langus 1 cm. Seega ega päris hulluks paneelmajas ka nendega minna ei saa. Puumaja korral on asi lihtsam - põrandalaagidega ja põrandaga annab mängida ning kuigi ka seal on juba kanalisatsioon olemas, on mänguruumi oluliselt rohkem. Kõige kallimad tööd korteri remondi juures on: 1) projektide olemasolu ; 2) lammutamine ja prügi äravedu; 3) elektritööd; 4) põrandalaagide vahetamine; 5) seina ja lae täispahteldus; 6) parketi paigaldus; 7) vannitoa plaatimine. Kui ruumipaigutus on paigas tuleb teha projekt ja see kooskõlastada omavalitsuse ja päästeametiga. Siis taotletakse läbi ehitisregisti ehitusluba ning hiljem kasutusluba. Kogu protsess ja bürokraatia on tavainimesele võrdlemisi keeruline ettevõtmine, seega soovitada saab vastavat projektijuhti (maksab ca 700 EUR). Ehitusprojekti saab umbes 800-1200 EUR, elektriprojekt 700 EUR. Uskuge mind - ei ole kasutajavaenulikumat kodulehte, kui see on ehitisregister (seisuga 2021, pole viimasel ajal sinna sisse vaatanud, äkki on paredatud). Kui muudate radikaid, aknaid või korteri välisust, siis see tuleb kooskõlastada ühistuga. See ei maksa midagi, kuid kui ette on nähtud puitaknad, siis peate ka teie panema puitaknad ja need on kallimad kui plastikaknad. Radikad on seotud küttesüsteemi tasakaalu ja dimensioneerimisega ja seal igasugune muudatus võib talvel kätte maksta. Seega enne, kuid üldse töödega alustada saate, võib kulu olla suurusjärgus 2000-2500 EUR. Kas palgata ehitusjärelevalve? Jah, meie soovitame seda kindlasti teha. Ehitusjärelevalvet võib teha ka ise või mõni su asjatundlik sõber, kuid palgatud ehitusjärelevalve vastutab oma allkirjaga. Ehitusjärelevalve tagab selle, et ehituse kvaliteet säilib ka peale kahte aastat ja ehitust pole tehtud makroflexi pealt. Õnneks on seadust muudatud ja garantii paljudele ehitustöödele on 5 aastat. Seega ärge laske end sellest kahest aastast lollitada. TEATUD EHITUSTÖÖDELE ON GARANTII 5 AASTAT, MITTE 2. OLENEMATA EHITAJA ANTUD GARANTIIST SINU LEPINGUS!!! Ehitusjärelevalve hind sõltub küll kohal käimiste arvust, kuid ca 500EUR eest saab juba korraliku järelevalve. See hind sõltub projekti suurustest. Tavalise kahetoalise korteri remondi järelevalve saab ka 150-200 EUR eest. Vahet ei ole, kas otsustad järelevalve tellida või teed ise, siis kindlasti nõua ehitajalt ehituspäeviku täitmist koos piltidega. Hiljem, kui pead kasutusloa jaoks hakkama midagi tõestama, siis ei pea konstruktsioone avama. Lisaks peab ehitaja koostama lahendusjoonised, kui piirdutakse üldprojektiga. Kui palju maksab korteri remont (45m2)? 45 m2 korteri täisremont puidust kortermajas koos seinte osalise muutmisega Tallinnas maksab suurusjärgus 25 000 EUR, see on koos projektide, tugevusarvutuste, riigilõivude ja ehitusjärelevalvega. Paneelmajas seinte muutmine ei ole võimalik, kuna seal on enamus seinu kandvad. Võimalik on vaid osaliselt seinte lammutamine koos tugevdamisega, kuid üldjuhul on seinad alati kandvad. Sellisel juhul on eelnevalt vaja tellida insenertehnilised lahendused, sest kui ülemiste korterite konstruktsioonid hakkavad sinu pärast vajuma, siis läheb see sulle väga väga kalliks maksma. Remondi maksumus sisaldab: - lammutamine ja prügi äravedu - seda võikside ise teha; - põranda laagide kontrolli ja vajadusel tugevdamine - võite ka ise teha, rentige laser; - põrandalaagide vahelise soojustuse taastamine - seda võiksite ise teha; - musta põranda paigaldamine - seda võiksite ise teha; - elektrisüsteemi uuendamine koos elektrikilbiga - seda kindlasti teeb proff; - vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamine - pigem tellige; - uute seinte ja kandvate seinaosade ehitamine ning viimistlus - ehitamise peate tellima, viimistlus nii ja naa; - lagede ehitamine ja viimistlus - pigem tellige; - vannitoa, vajadusel esiku ja köögi plaatimine - seda võiksite ise teha; - uste ja akende paigaldamine ning viimistlemine - pigem tellige; - parketi paigaldamine ja liistude paigaldamine - seda võiksite ise teha; - vanni, dušši ja wc poti paigaldamine - pigem tellige; - köögimööbli ja köögi tehnika paigaldamine - seda võiksite ise teha; - aknalaudade paigaldamine - seda võiksite ise teha; - muud pisemad viimistlustööd - seda võiksite ise teha. Seega enamus töödest saate ise teha, kui on mahti ja alternatiivkulu pole liiga suur. See võtab sul aega ca 2-3 kuud, seega puhkuse ajast ei piisa. Samas saab teha üksjagu tööd ka nädalavahetusel, kuid kui oled otsustanud teha töid koos ehitajaga, siis arvesta, et kui ehitaja peab sinu järele ootama, siis hind tõuseb väga palju. See pole seotud ajaga, vaid uute objektide algusega. Nimelt on ehitajal alati töid ees, mis on kokku lepitud. Seega nad PEAVAD seal töid alustama kokkulepitud ajal, või muidu tuleb trahv ja maine langus. Sina maksad selle kinni. 2) Kuidas teha remonti odavamalt? Alati saab remonti odavamalt teha ka nii, et kasutad odavaid ja kiireid materjale. Nimetati viimati "euroremondiks", kuid ega mõnusaks ja hubaseks koduks seda nimetada ei saa. Kuid üksjagu on selliseid töid, kus remont on odavam aga mitte kvaliteedi arvelt. Siin on sulle tööd, mida võiksid ise ära teha. Lammutamine ja prügi äravedu Lammutamine ja prügi äravedu on üks suuremaid kokkuhoiukohti. See ei nõua erilisi teadmisi, v.a elekter. Enne lammutamist võta elekter välja, kui vähegi saad. Vanematest kortermajadest saab ainult kogu korteri elektri välja võtta. Igal juhul ohutus ennekõike. Veetorudel on kraanid olemas, kuid peab olema tähelepanelik - kuulkraanid väsivad ja need ei pruugi enam vett korralikult sulgeda. Vaata, et sa naabreid üle ei ujuta. Kuid muus osas andke aga minna. Kui sa teed ise, siis elanikud saavad päevas viia ära TASUTA 1m3 betooni, ehitusjäätmeid jne. 1m3 puidujäätmeid on samuti tasuta. Viimasel ajal hakkab enam silma linnaosades olevad suured konteinerid, kuhu saab panna plasti, pappi, metalli. Kasuta ka need ära, kuid igasse konteinerisse käib siiski eriliiki prügi. On piisavalt rumalaid, keda keskkond ei huvita - ära sina selline ole. Tavaliselt tekib ühe vannitoa lammutamisel kokku 2-3m3 (jah, seda on oluliselt rohkem, kui arvatakse). Loomulikult on küsimus ka pakkimises. Ehitaja loobib üldjuhul valimatult kasti või konteinerisse, sest aeg on kallim, kui konteineri maht. Selles maksad kinni sina. Sul endal on võimalik pakkida korralikult ja sorteerida. Näiteks puit on sulle üldse tasuta, ehitaja pillub selle ehitusjäätmete hulka. Ehitajale maksab 1m3 prügi 30 EUR + transport + viija tunnihind + ettevõtte kasumimarginaal. Sulle on tasuta (v.a treileri rent 15 eur). "Ehitajale maksab 1m3 prügi 30 EUR + transport + viija tunnihind + ettevõtte kasumimarginaal" Ehitaja hind sisaldab kahe inimese palgafondi, transpordikulu, ettevõtte kasumimarginaali, konteineri või haagise renti, prügila kulud, töövahendid. Kokku võib ehitusprahi äravedu sulle maksta 700-1200 EUR, kui lased seda ehitajal teha. Sinu kulu on transpordikulu, haagise rent (kui on väike auto. 1m3 mahub keskmise auto pagasiruumi), prügikottide kulu. Lisaks ka alternatiivkulu, milles saad lugeda SIIN. Tööriistadeks on väike sõrg ja haamer, maksavad kokku 15 EUR. Nii et sõbrad kokku ja üks korralik talgupäev. See teed ka seltskonna vaimsele tervisele head ja saab siin koroonajastul end välja elada. Kipsplaadi paigaldus Teine suurem töö, mille võiksid ise teha on kipsplaadi paigaldus. Tegelikult on kipsplaati väga raske valesti panna, kuid "haltuura" korras tehakse seda ikkagi. Korralikult tegemine ei ole tegelikult palju ajamahukam, kui üle jala. Loe sellest lähemalt nendest blogidest: https://www.toasjaaias.com/post/5-enimlevinud-viga-kipsplaadi-paigaldamisel https://www.toasjaaias.com/post/tulet%C3%B5kke-kipsplaadi-paigaldus-miks-ja-kuhu Vannitoa plaatimine Ka vannitoa plaatimisega saad sa tegelikult ise hakkama, kui just mingit mustrit teha ei taha. Võtmetähtsusega element siin on sirged seinad ja hüdroisolatsioon. Vannitoa plaatimine tekitab inimestes hirmu just sellepärast, et seda on näha. Ruumi ehituskvaliteedi ja pikaajalisuse tagavad hoopis eeltööd. Loe ka vannitoa plaatimisest https://www.toasjaaias.com/post/kui-palju-maksab-vannitoa-p%C3%B5randa-plaatimine-kui-ise-teha Ise saab paigaldada villa, aurutõkke, mittekandvad seinad ja seinamaterjalid. Ise saab pahteldada, lihvida ja värvida. Ka metallkarkassi ehitamine ei ole teab mis oskust nõudev töö ning karkassitangid saab alati rentida (see sõltub muidugi asukohast vist). Päev maksab 6 EUR + muidugi sinu transport (ole valmis käima välja ka tagatisraha). Kokkuhoid võib ulatuda 2000 - 3000 euroni. Teine võimalus raha kokku hoida on teha kosmeetiline remont ehk muuda pinnakattematerjale ja/või viimistlust. Näiteks 45 m2 korteri kosmeetiline remont Tallinnas maksab 4500 - 9000 EUR, mille hulka kuulub: - 3 m2 vannitoa täisremont koos plaatimise, põrandakütte paigalduse ja paigaldamistöödega; - uus parkett ja parketi paigaldamine; - 2 m2 esiku remont koos põrandakütte paigalduse, põranda plaatimise ja seinte krohvimisega; - kõikide seinte ja lae värvimine; - osade seinte krohvimine savikrohviga; - puidust aknalaudade paigaldamine; - uue köögi tasapinna paigaldamine; - köögi seina plaatimine (pritsmekaitse); - köögimööbi värvimine. Enamus neist töödest saate teha jällegi ise. Krohvimistöö on selline, mis vajab oskusi ja vilumusi, kuid ka see on nutikalt tehes ise võimalik. Ei soovita ise panna vee- ja kanalisatsioonitoru ning ise ei tohi teha elektriga seotud töid. Kuid samas - ka need ei ole keerulised. Ma tean, et ei tohi soovitada seadusevastaseid tegevusi, kuid ma ka tean, et nii kui nii paljud veavad ise elektrijuhtmed ja ühendavad pistikud ja lülitid. See pole keeruline, kuid mida ma tungivalt soovitan on tellida elektriprojekt ning lasta elektikul ehitada üles elektrikilp koos kaitsmetega. Seega räägime elevandist seal nurgas ehk isetekkelised elektrikud. Elektrist tingitud tulekahjud on eelkõige seotud vale juhtmega, mida kaitseb vale suurusega kaitse. Siit leiate elektrijuhtmete koormustabeli. Koormus sõltub ka juhtme pikkusest. Kaitsme eesmärk on kaitsta tarbijat ja juhet. Ohutu juhtme läbimõõt sõltub juhtme pikkusest ja tarbijate suurusest (amprid). Reegel on, et seinapistikutele pannakse 3G2,5mm2 juhe, valgustitele 3G1,5mm2 juhe. 3G2,5mm2 max koormus võiks olla kuni 4000W (st arvestusega, et kõik seadmed töötavad korraga), 3G1,5mm2 max 3000W. Arvesta, et: a) uuem telekas + digibox + ruuter + kodukino on ca 350Wh; b) veekeedukann 1200-1500Wh; c) nõudepesumasin 1450Wh; d) külmkapp 700Wh ööpäevas; e) nelja rauaga elektripliit 4500Wh-6500Wh; f) ahi 2500-3500Wh; g) tolmuimeja 1500Wh. SA PEAD elektrijuhtmeid planeerides arvestama maksimaalse võimaliku koormusega, mitte pistikute arvuga. Seega ainuüksi elektripliit peab olema ÜKSI eraldi kaitsme all ja selle juhtmegrupis ei TOHI olla ühtegi muud seadet, kaitsmega C16. Kui elektripliit on 4500W-6500W, siis peab juhe olema juba 3G4mm2. See kõik on kirjas ka kasutusjuhendites. 3G1,5mm2 maksimaalne kaitse suurus on 13, soovitavalt isegi B10. Kui kaitsme lööb pidevalt välja, siis viga ei ole kaitsmes - VIGA ON LIIGSES KOORMUSES ja see on eluohtlik olukord. Elektrijuhe ei ole nii kallis, et selle pealt kokku hoida. Küll aga on mõistlik see panna torudesse -sellised plastikust kõrid. Siis on lihtne uut kaablit vedada - ehitustööd ei pea seisma sellepärast, et elektrik ei saa tulla kaableid vedama tulla. Pane ise kõri paika ja hiljem on lihtne need kaablid läbi kõride tõmmata. Kui sul on plaanis korteri remont, siis võta meiega ühendust. Aitame paberimajandusega, teostame remondi või aitame sind hüva nõuga, kui otsustad ise teha. Kontakti saab meiega SIIN! Mida ja kuidas me teeme saab lugeda SIIN! Võta ühendust ja ehita omale kodune kodu! Kindlasti registreeru meie jälgijaks ja ole alati kursis uute nippidega.

Tänapäeval ei ole vannitoa plaatimine enam keeruline, kui tasapind on korralik ning 45 kraadiseid lõikeid ei ole plaanis teha. Sa saad sellega ise hakkama. Samas on mõningad olulised tegurid, mida ise tehes silmas peab pidama. 1. Plaaditavad pinnad peavad olema sirged. Kui pole, tuleb seinad tsemendipõhise tasandusseguga tasandada, vajadusel valada korralik tasane sirge aluspõrand. Trapiga duširuumi puhul tuleb teha kalded trapi suunas, et vesi saaks ära joosta - arvesta 60-80 cm (oleneb vee hulgast) pinna suhtes languseks 1 cm. 2. Plaatide valik Tee plaadivalik mõned nädalad enne plaanitud tööga alustamist, sest soovitud plaate ei pruugi olla kohe laos. Kui oled otsustanud mõne laojäägi kasuks, veendu, et ostetavast kogusest piisab. Kui oled vajaliku plaatide hulga välja mõõtnud, arvesta juurde 10% varu juhuks, kui mõni plaat puruneb, on defektiga või on tekkinud mõõtmisviga. Neid puruneb, usu mind. Eriti klinkerplaate, kui lõikad neid manuaalse käsilõikuriga. 3. Pinnad peavad olema veekindlad. Pinnad, mis loetakse märgadeks (vanni ja dušši lähiseinad, põrandad, kraanikausi alune põrand ja sein, jne ehk pinnad, mis saavad otseselt kokku veega) peavad olema veekindlad. Selleks kasuta hüdroisolatsioonimastiksit, mille alla pane kindlasti enne nakkedispersioon. Kõik nurgad tuleb tugevdada lindiga ja katta mastiksiga. 4. Plaatimine algab seinast Pinnad, mis pole kaetud mastiksiga ehk mitte märjad pinnad, kata kindlasti niiskustõkke dispersiooniga, võimalusel kaks korda. Seinte liitekohad ja vuugid kata nurgatugevduslindiga, mis kleebitakse selle sama dispersiooniga. Meie paneme mastiksiga, katab paremini. Jälgi, et ka kõik kruvikohad oleks korralikult kaetud. Järgmisel päeval võib plaatimisega pihta hakata. Vaja läheb plaate, segukammi (mida suurem plaat, seda suuremate piidega kamm sobib), vuugiriste, vuuginööri või vuugiankruid (nendega on algajal hea plaadid samale tasapinnale sobitada), abiks on lood või sirge latt. 5. Kontrolli plaatide asetust visuaalselt Enne paigaldamist on mõistlik plaatide paigaldus teha nö kuivalt ehk panna need seina najale ning vaadata, kuidas ilusam jääb. Profid muidugi mõõdavad välja seina keskosa ja paigaldavad plaadid nii, et mõlemale poole otsa jäävad täpselt sama suured plaadid (arvesta, et see on materjalikulukaim variant). Plaatide jaotus tuleb välja arvutada, seinte äärtesse ei maksa poolest plaadist väiksemat tükki jätta. 6. Vannitoa seina plaatimine - alusta teisest reast Plaatimist alusta teisest reast ja mine järjest ülespoole. Pane plaadirea alla toetuseks lood või latt, et plaadid viltu ei vajuks. Lood või latt pane paiga võimalusel laseriga (selle saab rentida 14 eur päev). Vuugiristid ja -nöör aitavad plaatide vahele vuuke jätta, vuugiankrud hoiavad plaadid tasapinnal üksteise suhtes. See kehtib siis, kui põrand veel plaaditud ei ole. Kui põrand on plaaditud alusta kohe esimesest reast, kuid mõõda enne plaadiga, kuidas plaadid seina suhtes asetsevad - kui ülesse jääb väike riba, siis las pigem jääb nii ülesse kui alla poole plaadi suurune riba. See väike riba on lihtsalt kohe väga inetu. 7. Puhasta põrand enne plaatimist Enne vannitoa põranda plaatimise juurde asumist tee see kindlasti puhtaks . Tavaliselt pudeneb seinte plaatimisel ühtteist ka põrandale. PS! värske segu tuleb kohe eemaldada, hiljem rikud oma veetõkkekihi. Kui põrandal kallet pole, käib asi lihtsalt - pane elastne plaadisegu kammiga põrandale ja aseta plaat. Kui põrandal on äravoolutrapp, siis arvesta kaldega. Mida väiksem plaat, seda lihtsam on teha kallet. Suure plaadi korral peab plaate diagonaalset lõikama, et tekitada nö renni efekt. Seda manuaalse plaadilõikuriga juba ei lõika, kuid kõik saavad rentida vesilõikuri. PS! Hoia oma sõrmi. 9. Pidev puhastamine Kui vuugivahesse või plaadile satub segu, siis kohe eemalda see. Hiljem rikud sa vuugivahe puhastamisel plaadi ääred. Suure plaadi korral pead segu kandma nii seina kui plaadile, seega peale plaadile kandmist eemalda sõrmega ca 1cm ulatuses äärest see segu. Siis ei löö segu su vuugivahet täis. 8. Vuukimine Plaatide kuivamise järel vuugi esmalt seinad, seejärel põrand. Vuugisegu saad vuukide vahele kummilabida abil, vuugijäägid eemalda kohe niiske švammiga. Hiljem on see töö palju raskem. Pärast töö lõpetamist pese plaadid korralikult puhtaks ning pärast lõplikku kuivamist tihenda põrandate ja seinte liitekohad spetsiaalse silikooniga. Iseenesest ei ole plaatimine keeruline, kuid keeruliseks muudavad selle erinevad plaaditüübid. Väikese kogemusega inimene, kes pole varem plaatinud või on seda teinud vähe, kogeb suurt raskust mosaiigi, klinkerplaadi seina paneku ja marmori paigaldamisel. Lisaks on keerulisem teha 45 kraadiseid lõikeid. Kuid kui sina plaanid seina panna tavalised plaadid, kasutada ääreliistu ja põrandale klinkerplaadid, siis saad ilusti hakkama. Pea meeles - PIDEV PUHTUS. Hiljem on see väga keeruline. Kui aga sa leiad, et meie võiks sind aidata ja soovid hinnapakkumist, siis saada meile kiri.

Teen väikese ülevaate meie peamistest paigaldustöödest ja toon iga paigalduse juures välja mõned olulisemad kohad juhuks, kui hakkate ise tegema. Seinapealse WC poti paigaldus Kõige suurem viga nende süsteemide juures on see, et eraldi veekraani paigaldamine on väga keeruline. Loomulikult saab alati panna kinni korteri või maja peakraani, kuid iga seade peaks olema suletav eraldi. Eraldi probleem võib olla poti paigaldamine olemasoleva kanalisatsioonitoru külge. Siin on meil olnud üks väga huvitav probleem - nimelt on osade kortermajade renoveerimisel kasutatud mingit musta värvi plasttoru, mis on täpselt paar mm suurem, kui praegu kasutatavad kanalitorud (nt need hallid). Seega poti täpselt ruumi keskele panek on suur väljakutse, sest uus ei haaku mitte kuidagi vanaga. Lisaks võivad olemasolevad kanalitorud olla seinast nii kaugel, et nende ühildamine ilma muutmata potiga on kas võimatu või toob poti nii palju seinast eemale, et ruumi jääb veel vähemaks. Ole eriti hoolikas kaasas olevate torude lõikamisel - saad lõigata vaid üks kord. Ja kõik lõiked peavad olema lihvitud, muidu ei lähe korralikult paika. Kasuta tihendite juures korralikult libestusainet ja ole kindel, et paned tihendid õiget pidi - kui võtad tihendi kätte, siis näed, et üks serv on laugem. See käib poti poole. Tihti tahetakse poti vahetamist ise korteris elades, kuid jäetakse arvestamata, et potti ei saa kasutada 2 päeva - see on aeg, mil poti taha pandavad keraamilised plaadid korralikult kinnituvad ja segu kivistub. Oleme proovinud panna ka eraldi paika, pannes ajutiselt alla vineeri õigel kaugusel, kuid jätkuvalt ei kiirenda see plaatide segu kuivamise aega. Lisaks teeb see paigaldamise kallimaks, sest tööd on poti paigaldusel topelt. Muus osas on süsteem ise üsna hästi komplekteeritud ja paigaldamisega saab ise hakkama. Kõige raskem on poti paigaldamine, sest seal taga on 2 toru, mis peavad väga täpselt paika minema. Muidu on lekked taga. Integreeritava pliidi paigaldamine Esimese hooga tuleb kohe rääkida sellest roosast elevandist toas -isetekkelised elektrikud, kes pole viitsinud omale kõike selgeks teha ja arvavad, et praegune tase on piisav. Olen näinud palju kordi vastupidist. Uued nelja plaadiga integreeritavad pliidi on 6.5 - 6,7 kW võimsad, see tähendab voolutugevust 28-30 A. Seega minimaalne juhe peab olema XG4mm2.. Siinkohal ei kehti see ainult pliidi taha mineva juhtme kohta, kogu süsteem kuni kaitsmeni on oluline. Kogu vooluahel peab olema nii ehitatud, kaistmega C20. Vaata alati tootjapoolset soovitust, mille leiad kasutusjuhendist Seejuures ei tohi olla sellel vooluahelal enam mitte pheti teist tarbimiskohta. Ei ole oluline, et neid teisi kasutatakse nii harva, ainult tolmuimeja jaoks. Teeme arvestuse. Kui sul on juba pliit terves ulatuses kasutusel teeb see 6700W (see tähendab muidugi 4 rauda nr 9 peal, kuid alati peab arvestama maksimumiga). Lisame sinna tolmuimeja 1500W ja G4mm2 juhe on üle koormatud. Kui sul on seda vooluahelat kaitsmas vale kaitse, siis on tulekahju taga. Nii lihtne see ongi. Uute pliitidega ei tule alati juhet kaasa. Uusi pliite saab kasutada nii P1, P2 kui P3 ehk ühefaasilise, kahefaasilise kui kolmefaasilise süsteemiga. Lihtsalt kui sul on ühefaasiline, siis sa pead paigaldama 2 silda elektripliidi kontaktide vahele. Seal on selgelt tähistatud P1, P2 ja P3 kohad vastavalt joonisele. Joonis on nii pliidi küljes kui kasutusjuhendis. Kui sul on ühefaasiline vool, siis pead juhtmest tegema ohutu silla P1 ja P2 ning P2 ja P3 vahele. Kui sul on kahefaasiline vool, siis lood silla P2 ja P3 vahele. Kui kolmefaasiline vool, siis iga faasijuhe läheb eraldi kontaktile ja seal peamurdmist pole. Väga kallitel pliitidel on spetsiaalsed vasest sillad kaasas, kuid enamustel pole. Need tee G4mm2 juhtmest ja kõik on ohutu. Eraldi sillad on alati kaasas neutraalkontaktidele (tähistatud N1 ja N2). Seal ühendad vaid neutraaljuhtme (sinine) ühele kontaktile ja kõik toimib. Mõnel pliidil on L1, L2, N1,N2. Seega vaata kindlasti kasutusjuhendit. PS! Maanduse kasutamine on kohustuslik. Selle tähis on see tagurpidi puu ja sinna käib kollane-roheline juhe. Ära kasuta silikooni, vaid kasuta kinnitusi. Tihti ei viitsita pliiti töölaua külge kinnitada ja kasutatakse silikooni. Pole vaja. Pliitidel on korralik tihend, parem investeeri see 15 minutit ja kasuta neid kinnitusi. Sul on vaja vaid kruvikeerajat. Integreeritava ahju paigaldamine Ausalt öeldes pole siin mingit kunsti. Pead silmas pidama, et kuigi juhe on ahjul taga, siis stepslit ei ole. Seega selle pead eraldi ostma. PS! Ole kindel, milline su pistik on. Küll ja küll on kodusid, kus elektrisüsteem on ilma maanduseta. Seega kui ka pistikupesa on ilma maanduseta, siis sinna ei saa maandusega stepslit sisse. On juhtumeid, kus ahju ühendamiseks ei olegi eraldi pistikupesa, vaid ühendatud juhtmed otse. Seal ole eriti tähelepanelik, sest tegemist on tapva vooluga. Elekter kindlasti välja ja indikaator kätte. Oleks hea, kui sul on ka voltmeeter. Saad teada, kas sinine juhe on ikka neutraal ja kas vooluahel on korras, st maandus on ka korralikult paigaldatud. Muus osas paigalda ahi ja pane kahe kruviga kinni. Need on üldjuhul komplektis. Esimese osa lõpp. Kui sul on küsimusi, siis hea meelega vastan.

Välisukse paigaldus ise ei ole keeruline. Meie kogemuse põhjal teeb selle keeruliseks vana ukse eemaldamine, eriti kui see on nõukaajast, ja ukseava mõõt ehk hiljem tuleb see uks kuidagi ilusaks saada. Siin on sulle juhend välisukse paigaldamiseks. Loe enne kindlasti läbi ka kasutusjuhend. PS! Ole kindel, et sa ei pea paigaldama tuletõkkeust. Kindlasti peab see olema tuletõkkeuks kortermajas. Välisukse paigaldus Vajalikud tööriistad: puidust kiilud, teip, kindad ja prillid, polüuretaanvaht koos kõrrega (PS! Kui tuleohutusnõudeid ei tea, siis alati punane tuletõkkevaht), kruvid, välja mõeldud tihenduslint (nt SOUDAL), nuga, lood, trell, haamer, vajadusel vahupüstol. Kui eemaldamist vajab enne vana uks, mis on nõuka ajast, siis sul võib vaja minna metallsaelehega tiigersaagi (nad kurjamid on tihti teinud metallist ukseraamid, mis on ühendatud läbi seina pandud metallvarrastega). 1. Kontrolli enne välisukse paigalduse asumist, kas uks mahub avasse. Lengi ja seina vahele peaks jääma umbes 1-2 cm mõlemast äärest ja ülevalt. Ideaalne on, kui ukseava on täpselt 90 kraadi ja ilusti sirgu, kuid ma olen kohanud hetkel vaid nelja sellist ukseava. Vanadel majadel ei ole mõtet seda otsida. Selle saab loodi ajada lengide ja pakuga, vajadusel tuleb ukseava suurendada. 2) Puhasta ukseava. 3) Aseta ukseleng ava keskele. Ukselengi ja seina vahele peab jääma 1 kuni 2 cm. Laiema vahe puhul kinnitust kohandatakse ja polüuretaanvaht ehitatakse üles järk-järgult kihiti. 4) Ukseraam peab olema nii vertikaalselt kui horisontaalselt loodis. Parim viis on mõõta diagonaalid - kui need samad, on uks ristkülik. Lisaks kasuta välise kalde tuvastamiseks loodi. 5) Asendit reguleeritakse kiilude abil. Kiilud pannakse mõlemalt poolt üksteise peale ja vaikselt surutakse punkti, kus on kergelt tunda vastupanu. Ära suru! Pane kiilud nelja kohta mõlemale poole seina, ülaosasse ei panda. 6) Kiilud peavad paiknema nii hingede kui luku kohal. Mõõda, kas ukseleng on nii ülevalt, keskelt kui alt ühelaiune. Kontrolli, kas ülemised nurgad on täisnurgad. Parim on mõõta alati diagonaale. 7) Kinnita lengid kruvidega, kuid pane tähele, et leng ei liiguks. Iga kruviaugu juures peavad olema kiilud. Peale kruvide kinnitamist kontrolli loodiga, ega leng ei ole paindunud. Kui on muhk, lase kruvi sissepoole, kui on lohk, siis anna kruvi järele. 7) Kui ukseleng on õiges asendis, aseta uks oma kohale ja kontrolli selle sulgumist. 8) Enne vahu laskmist loodi uks ja kontrolli, kas ta avaneb korralikult. Ukseliistude paigaldamiseks peab uks ruumi seintega tasa olema. 9) Kata ukseleng ja põrand mahakukkuva vahu eest kaitsmiseks paberi ja teibiga. 10) Paigalda väljapoole spetsiaalne teip. See laseb võimaliku sooja auru ehk niiskuse välja, kuid sisse ei lase. Lisaks hoiab see vahtu kinni ja see paisub vaid sissepoole. 11) Lase vaht ukselengi ja seina vahele. 12) Sule uks. See toetab ukselengi paisuva vahu vastu. 13) Lõika liigne vaht ära vaibanoaga. 14) Tee siseviimistlus. Kui kõik on hästi, siis piisab vaid liistude panemisest. Kui ei (mida esineb rohkem kui arvad), siis peab rohkem vaeva nägema. Lisaks tuleb tihti taastada seinad nii sees kui väljas. Loodan, et see oli su jaoks piisavalt informatiivne. Iseenesest ei ole välisukse paigaldus keeruline, kui hoiad diagonaalidel silma peal ja et ka väliselt oleks loodis. Peamine viga, mida tehakse on see, et ukselengi peale pannakse ka kiilud või muu materjal. Seda ei tohi teha. Hoone liigub ja siis surub ukselengi kokku ja uks ei lähe enam kinni või muudab ukseava trapetsiks ja uks ei lähe enam kinni. Kui sul on küsimus või soovid töö meilt tellida, siis võta julgelt ühendust!

Korteri remont - milline on .. on artikkel, mis võibolla annab neile, kes plaanivad ise korterit remontida või see sisse tellida, aimu mõningatest tegevustest ja tagajärgedes. Kehtib ma eramajade remondi korral. Milline on kõige pikaajalisem töö per m2? Põranda laagide paigaldamine. See peab olema korralikult kinnitatud ning ideaalselt loodis. Milline on kõige kiirem töö per m2? Kipskarkassi ehitamine ja kipsi paigaldus. Korteri remont - milline on kõige tolmusem töö? Betooni kuivlihvimine ja - freesimine. Milline on kõige keerulisem töö? Marmorplaadi paigaldamine seina ilma vuugita. Milline on kõige lihtsam töö? Kipsplaadi paigaldamine. Milline on kõige vastutusrikkam töö? Elektritööd. Milline on kõige enam väärtust loov siseviimistluselement? Seinaliistud ja seinapaneelid. Milline on kõige mõistlikum materjal? Tulekindel kipsplaat, millele hiljem on paigaldatud nt puidust seinapaneelid. Milline on kõige mõttetum ja inetum materjal? Seinex ja sarnased tooted. Milline on kõige ilusam siseviimistluselement? Puidust seinapaneelid ja üldse liistude paigaldamine. Milline on kõige alaväärtustatum siseviimistlustöö? Põranda-, seina- ja laeliistude paigaldamine. Milline on kõige rohkem rahuldust pakkuvam töö? Igasugune puutöö. Korteri remont - milline on kõige mõttetum kulu kliendi jaoks? Transpordikulu. Milline on kõige kehvem klient? See, kes muudab kogu aeg meelt ja teeb seda siis, kui töö on pooleli või lõpetatud. Milline on kõige enam motivatsiooni pakkuvam hetk? Viimistletud seinad ja laed. Milline on töö, mida iga klient saaks ise teha? Lammutamine ja prügi äravedu. Milline on kõige kallim töö? Ümber tegemine. Milline on kõige ohtlikum töö kliendile? Ketaslõikuriga lõikamine, millele kaasneb sädemete tehe. Milline on kõige ohtlikum töö ehitajale? Tööd kõrgustes.

Sauna ehitamine ei ole keeruline. Ka saunalava ehitamine on lihtne, kui oskad akutrelli käes hoida, sest saunalava ehitusel kehtivad nö kuldstandardid. Sa saad sellega ise hakkama, seega miks sa peaks kellelgi maksma? Siin on sulle ühe sauna ja saunalava ehitamise lugu. Kui sa tunned ennast ära, siis, ma loodan, see aitab sind ja suunab sind tegema läbimõeldud otsuseid. Kui sul tekib küsimusi, siis palun saada e-kiri aadressile toasjaaias@gmail.com . Esimene asi, mida kontrollima pead on alusehitus. Seda eriti puidust saunade puhul. Kuidas ehitada hea saun? Alati tuleb kontrollida, kas vundament, põrandlaagid ja seinakonstruktsioon on tugev ja kindel. Antud juhul oli probleemiks kahtlane vundament. Oli proovitud kasutada vaivundamenti, kuid see oli liiga hõreda sammuga, puudust piisav padi, sest pinnas oli väga pehme. Vaivundamendi tugevdamine Kogu töö sai alguse olemasoleva vaivundamendi tugevdamisest, sest kergplokil, millel vundament põhines, ei olnud usaldusväärset alust ehk killupatja. Tööde käigus eemaldati kergplokkide ümbert pinnast, lisati 50 cm perimeetris uus killupaid, puuriti ploki sisse armatuurraua jaoks vajalikud augud, ehitatud ümber ploki armatuurvõrk ning valati 25cm perimeetri ulatuses betoonist king. Laagide ja soojustuse paigaldus Paigaldatud sai uued immutatud puidust põrandalaagid, mille samm varieerus 25cm ja 50 cm vahel. Vahe tulenes sellest, et välisseinte kandepostid olid kinnitatud otse vundamenditala peale, mitte omaette alusprussile. See tähendas, et seinu ei hoia alt koos sisuliselt mitte miski. Õigeid lahendusi võib olla mitmeid, kuid kõige odavam ja efektiivsem oli laagide paigaldamisel jälgida, et laagid ulatuks seinast seina nii, et vastasseinte tugipostid saaks omavahel ühendatud. Ilusti sama sammuga paigaldatud laagid on küll ilus vaadata, kuid ohutus ja kindlus ennekõike. Laagide alla paigaldati altpoolt tuuletõkkekangas. Tegemist on tuulutatava vundamendiga, seega oluline on, et tuul ja niiskus ei pääseks altpoolt soojustuse sisse. Soojustuseks on 100 + 50 mm kivivilla. Kanalisatsiooni paigaldamine Paralleelselt tuuletõkke ja laagide paigaldamisega paigaldasime kanalisaltsioonitorud kaldega 60cm pikkust = 1 cm langust. Põranda valamine Põranda aluse moodustab OSB, mille peale läks otse 3cm finnfoam. Selle peale kile nii, et kile ulatuks ka min 20 cm seintele. Kile jääb niiskuskindla kipsi taha. Kile peale 8mm armatuurvõrk, selle külge küttetoru. Põhimõtteliselt standard põrandavalu, paksusega 8 cm. Põranda sisse nagu ikka küttetoru ja äravoolutrapp. Küttetoru 16 mm. Äravoolutrapi asukoht sai valitud lava järgi. Betooniks C25-30 tugevusega betoon, kaldega trapi suunas. Et põrand tuleks kohe õige kõrgusega, panen mina seintele ja põranda sisse eelnevalt õigele kõrgusele alumiiniumkarkassi. Hüdroisolatsiooni paigaldamine On oluline meeles pidada, et betoon on poorne materjal ja see imab hästi niiskust. Märgades ja niisketes ruumides on oluline korralik vee- ja niiskustõke. Mina katan alati betooni hüdroisolatsioonimastiksiga. Eelnevalt loomulikult tuleb üle vaadata, kas põranda kvaliteet on hea, kalded korras, vajadusel saab isevalguva betooniga seda tasandada. Kui betoonpind on korralik, tuleb enne mastiksiga katmist see katta vastava tootja aluspinnavedelikuga. See tagab korralikku nakke. Loomulikult peab pind olema puhas ja kuiv. Mina panen alati ühe kihi naket, peale 2 kihti hüdrostoppi. See on juhuks, kui mastiks peaks alt vedama. Selle peale 2 kihti mastiksit. PS! Betoon peab saama enne min 2-3 nädalat kivistuda. Seinakarkass jäi samaks. Kuna karkass oli sirgu, siis otse karkassile läks niiskuskindel kipsplaat. Kõik liitekohad on kaetud nii põranda kui laega ja plaatide vahed on kaetud lindi ja mastiksiga. See töö tuleks teha enne põranda valamist. Muidugi tuleb veel üks kiht mastiksit betooni ja seina ühendustesse, kuid mulle meeldib mitmekordne kaitse. All on siiski OSB. ​ PS! Sauna puhul on oluline ventilatsioon - mina kasutan kahte sissepuhet (üks all ja teine võimalusel kerise koha) ja üks väljatõmme võimalusel diagonaalselt kerisega lava all 60 cm kõrgusel põrandast. See tagab ülimõnusa saunakogemuse. Sauna seinte ehitus Sauna seinad võiks tinglikult jagada kaheks - seinad kerise vahetus lähenduses ja teised. Kerise vahetus läheduses ei tohi olla ühtegi süttivat materjali. Täpne kaugust kerise kaugusest põlevmaterjalist on kirjas kerise juhendis. Mina kasutan alati kerise lähedal tulekindlaid materjale - antud juhul sai kasutatud mineriti plaati, mille kinnitasin metallkarkassile. Mineriti peal on klinkerplaat vastavalt soovidele. PS! Ole kindel, et sinu sauna korsten on paigaldatud nõuetekohaselt. See on asi, millega ei mängita. Kõik ülejäänud seinad ja lagi on kaetud fooliumiga, mille liitekohad on kaetud alumiiniumteibiga. PS! Mitte kasutada muid teipe. Need ei pea niiskusele vastu ja tulevad lahti. Kerise ja lava vahele ehitasin tellistest piirde, mis on kaetud plaatidega. Kõrge temperatuuriga kohas peab kasutama väga elastset segu. Siin ei tohi hinna osas järeleandmisi teha. Põrand, millele keris toetud on ehitatud kaldega suudme poole, et vesi ikka põrandale tuleks ja trapi kaudu välja läheks. Seinad ja lagi on kaetud termokuusest laudadega, mille all on 2cm paksune roovitis sammuga 50 cm. Lauad on kinnitatud klambrite ja kruvidega. PS! Oluline on jätta seina ja lae vahele 2cm pilu, et kuum aur pääseks laudise taha. Lisaks on oluline, et aur saaks liikuda laudise taga. Pilu saab katta samast materjalist liistuga. Laudise kõrgus põrandast võiks olla min 5 cm. Põranda plaatimine Ideaalsel juhul võiks põranda plaatida enne laudise paigaldust, kuna plaadid peaksid ulatuma min 10 cm seintele. See tagab veekindluse. Antud töö puhul pidin seda tegema hiljem, kuna põrand oli ühes tükis pesuruumiga. Aga nõuded on samad ja seinakarkassi panemisel peab sellega arvestama. Igal juhul peab põranda plaatima enne lava tegemist. Kõik äärel tuleb kindlasti korralikult silikooniga katta ja edasi võib alustada lava ehitamist. Plaatimisel kasutan alati väga elastset plaatimisegu. Muster sõltub maitsest, kuid suurte plaatide korral on tootja ette andnud, kuidas võib ja kuidas ei või. Seega jälgi kindlasti tootjapoolseid juhiseid. Saunalava ehitamine Saunalava kuju sõltub ruumist, kuid kodukasutuses olevad saunad ei tohiks olla suured. On olemas teatud kuldsed reeglid. Näiteks ülemine lava peaks olema 110-130mm LAEST madalamal ja selle laius peaks võimaldama lamamist ehk ca 60 cm. Järgmine ehk madalam tase võiks jääda 35-40 cm kaugusele ülemisest jne. Selles projektis kasutasin maksimaalselt ära ettenähtud ruumi ja arvestatud sai ka lastega, kes kõrgel istuda ei taha. Sellise kujunduse korral saavad lapsed olla keskmisel tasemele ja ülemisel tasemel olijatel on piisavalt jalaruumi. Võimaluse korral, nagu ka selle projekti puhul ehitada platvormid ära käivatena. Siis on lihtsam puhastada ja uuesti vahaga katta. PS! Kruvid ei tohi olla näha. Seega kõik lauad tuleb kinnitada seestpoolt. Loodan, et see artikkel vastab su ootustele ja küsimusele kuidas ehitada hea saun. Kui sa soovid, et me aitaks sind hea sauna ehitamisel, siis saada meile kiri.

Kipsplaat on peale betooni üks enim levinud ehitusmaterjal, mis on odav, lihtne paigaldada, lihtne viimistleda, tagab sulle ja su perele ohutuse,. Samas see ei seo niiskust ega hoia temperatuuri, seega see ei osale hoone sisekliima regulatsioonis nagu puit, krohv, savikrohv ja muud looduslikud materjalid. Kipsplaati on lihtne paigaldada. Sellega saab hakkama igaüks, kuid kui ei järgita teatud nõuded, siis on hiljem muidu ilusas laes või seinas inetud praod sees. Siin on 5 enimlevinud viga kipsplaadi paigaldamisel. 1. Kipsplaadi paigaldamine otse kuivamata puidule. Puit imab niiskus ja annab niiskust välja. Seega see paisub ja kahaneb. Kui puit on kuivatamata, siis see kuivab ruumis. Seega see kahaneb ja seejuures väändub looduslikult. See viib pragudeni, olenemata sellest, millist vuugimaterjali või kipspahtlit sa kasutad. Liikumine lihtsal on liiga suur. Kasuta puitkarkassi peal metallprofiili, nt mütsprofiili. See ei võta sult palju ruumi ära, lisaks on hea panna selle vahelt elektrijuhtmeid ja muid kommunikatsioone. 2. Kipsplaadi nurgad ja küljed ei ole kinnitatud. Kipsplaadi kõik küljed ja nurgad tuleb kinnitada, sest aegajalt keegi või miski toetab seinale. Kui nurgad on omavahel kinnitamata, on liikumine liiga suur ja praod kohe sees. Karkassi ehitamisel kindlasti jälgi, et kõik ääred ja nurgad oleks toetatud ja kinnitatud. Nurkades kasuta alumiiniumist nurkprofiili. 3. Kasutad valet kipsplaati vales kohas. Kipsplaate on erinevaid - niiskuskindlad kipsplaadid (rohelised) , mis sobivad vannituppa. Tulekindlad kipsplaadid (üldjuhul roosad, kuid on ka tavavärvi), millega tagad tuleohutusnõuete täitmise. Erikõvad kipsplaadid sobivad põranda ehitamiseks ja põranda plaatimiseks. Tuuletõkkekipsplaat on mõeldud välitingimustesse fassaadi alla tuuletõkke tagamiseks. Enimlevinud vead on seotud tavalise kipsplaadi kasutamisel vannitoas ja tuletõkkesektsioonide tagamisel (tuletõkkesektsioonid sõltuvad tulepüsivuse tagamise kordajast, nt EI30 või EI60 jne ja 2 tavalist kipsplaati üksteise peal annab välja EI30). 4. Kipsplaadi vuugis kasutatakse valet materjali. Kasutusel on peamisel kahte sorti vuugimaterjali - vuugilint ehk paber, vuugiteip ehk võrk. Eelistatakse alati võrgu kasutamist, kuna see kleepud ise kinni ja remont tundub lihtsam. See on suur viga. Võrk on tugev vaid ülalt alla jõudude suunas, ristikiudu tõmmates see puruneb ja ei taga vuugile tugevust. Paberteip seevastu on tugeb igas suunas. Kasuta alati paberteipi kipsplaadi pahteldamisel. Võrkteipi võid kasutada parandustöödel või nendes kohtades, kus remonditavale kohale kipsplaadis ei lange survet. 5. Ei arvestada lastega Ühekordne kipsplaat on õrn. Kui see toetud metallkarkassile, siis on väga lihtne seda seina vigastada, põrutada lahti vuugid ja teha sellesse auke. Kõigil, kel on lapsed teavad, et lastel juhtub. Seega ühekordne kipsplaat ei ole lahenduseks. Kasuta alati kipsplaadi all kas OSB plaati või pane alati kaks kihti kipsi seina (laes on 1 kipsplaat piisav). Kui kavatsed kipsplaadi krohvida või panna sinna kini, siis kindlasti OSB kipslaadi alla. Kui kavatsed kipsplaadi katta laudadega, siis sobib ka üks kiht. Pea siis meeles, et kipsplaadi paigaldamine on lihtne, kiire, odav ja see tagab sulle ja su perele ohutuse, kuid kasuta õiget plaati õiges kohas, aseta see korralikule karkassile, kasuta õiget teipi ning arvesta asukohaga. Kui sul on plaanis ehitustöö või tahad kipsplaadid kas krohvida või katta puidu või kiviga, siis võta kindlasti ühendust . Krohvimise osa oleme kajastanud natuke SIIN!.

Vannitoa põranda plaatimine ei ole väga keeruline. Siin on nimekiri protsessist ja vajalikest materjalidest koos hindadega. Näite aluseks on vannitoa põrand mõõtudega 2 x 2m. Betoonpõrand, ühes nurgas äravoolutrapp, kuid vajalik kalle puudub. Lisaks on vaja paigaldada elektriline põrandaküte, mille jaoks on elektri väljavõtt olemas. Vannitoa põranda plaatimine - alusta koristusest Nagu iga hea remont algab ka vannitoa põranda plaatimine korralikust koristusest. Eemalda tolmuimejaga tolm ja muud lahtised osad. Kontrolli, kas olemasolevas betoonpõrandas on mingid konarused, mille saad pahtlilabidaga eemaldada. Kanna rulliga põrandale CERESIT CT 17 nakkekrunt. Lase kuivada ning lisa veel teine kiht. Maksumus 12 EUR koos rulliga. Nakkekrunt tagab selle, et järgmine betoonikiht ikka kinnitub eelmise külge. See kehtib ükskõik, millise töö kohta - krohvimine, lappimine, jne. Iga segukihi vahele läheb nakkekrunt. Järgmiseks on kalde valamine. Arvesta, et iga 60cm kuni 100 cm toru pikkuse kohta peab langus olema 1 cm. Seega maksimaalne langus on 2 cm, kuid põrand ei pea langema terves ulatuses, vaid seal, kus on oht, et põrandale satub suuremas koguses vett, nt avatud dušš, kraanikausi alune, vanni alune. Paigalda trapi suhtes kõige kaugemasse otsa krohvimajakad, kinnita need seguga põrandale ning pane loodi. Loodi nii pikisuunas, kuid vaata ka trapis suunas - langus 1 cm iga 60cm kohta. Majakad maksavad 3-4 EUR, kinnituseks kasutatav segu on sama, mis põranda valamisel (sellest juttu allpool). Aga sul on vaja 2m ja 1,2 m loodi. Seega kui sul laenata pole, siis need maksavad kokku 25 EUR. Järgmiseks on segu valmistamine kalde tegemiseks. Kasuta Ceresit ZB segu, kuna selle paksus on alates 5mm. See nakkub hästi ning on väiksemateks töödeks imehea. PS! Segu peab olema märja liiva sarnane, st see ei tohi voolata, kuid ei tohi olla ka kuiv. Vaja on 4-5 kotti, seega see maksab 25 EUR kokku pluss ämber ja kellu ehk 35 EUR kokku. Võid kasutadaka muid potte ja panne, kuid siis läheb tööaeg väga pikaks. Enne, kui betoonikiht päriselt on ära kivistunud (ca 4-6h pärast valamist), võta kellu ja kraabi konarused ära ning see on see aeg, kui saad veel teha parandusi, kui kalle on paigast ära. Uurista süvend põrandakütte anduri kõrile. Korista. Korista. Korista. Järgmiseks on veetõke. Kata betoon 1 kord sama CT 17-ga. Lase kuivada. Kata kogu põrand hüdroisolatsioonimastiksiga. Sul on seda vaja ca 7 kg. Nurgad kata kangaga. Kokku pane 2 kihti mastiksit. Ole nurkade ja äärtega hoolikas. Need peavad olema ilusti 90 kraadi, sest muidu tekivad sul probleemid plaatide paigaldamisega seina. On suur oht, et lõhud need ääred ära ja veetõke ei toimi. Mastiks koos suure pintsli ja kangaga maksab ca 55 EUR. Kui pind on kuiv saab paigaldada elektrilise põrandaküttemati. Soeta komplekt, seal on kõik vajalikud seadmed olemas, sh termostaat. Sul on vaja ca 1-1,3 m2 matt, kuna poti, vanni ja dušši alla matti ei paigaldata. See maksab sulle 100 EUR. Internetist leiad paremad paigaldusjuhised ka, kaasas olevad on loetavad vaid elektrikutele. PS! Kui ühendad ise vooluvõrguga, siis enne vool välja. Palju inimesi on surma saanud. Nii et nalja pole. Nüüd läheb plaatimiseks. Vajad elastset plaatimissegu. Soovitame Ceresit SM 12. Vajad 2 kotti, seega see on 30 EUR. Lisaks segukamm 7 EUR. Plaadid on igaühe enda valida, seega selle hinda ma esitada ei saa, kuid eelista pigem väiksemaid plaate, siis on kalde tagamine lihtne. Paigaldus tavaliselt 1/2 ehk ühe plaadi äär on kõrvalplaadi keskosas. Kuidas paigaldada plaate https://www.toasjaaias.com/post/vannitoa-plaatimine Lisaks vajad plaadikiile ja ankruid, 25 EUR, plaadiriste 2 pakki, 10 EUR. Plaadilõikuri rent 1 päev, 6-12 EUR, oleneb asukohast. Vuukimiseks kasuta elastset vuugisegu, Ceresit on hea. Vaja 2 pakki, ca 15 EUR. Vuugikamm, kummist 5 EUR. Äärtesse veel silikoon 4 tuubi + püstol, kokku 35 EUR. Puhastamiseks sobib tavaline ämber ja pesusvamm. Kulu 0. Kokku läheb aega 2-3 päeva. Palju sellest kulub materjalide kuivamisele. Rahaliselt on suurusjärk sulle 350 EUR + plaadid ja transpordikulu. Kui tellid töö ettevõttest, siis maksab see ca 900 EUR + plaadid, kui lihtsalt ühelt lähedal elavalt meistrilt, siis ehk 500-600 EUR + plaadid. Kui siiski soovid kokku hoida oma aega, siis võta meilt hinnapakkumine.

Väikesed ruumid ja pööningud ei tähenda alati raisatud ruume. Nendest saab õige disaineri käe all midagi ägedat. Kasutuseta pööningu ehitus Toas ja Aias meeskonnal oli fantastiline võimalus luua kasutuseta katusealusesse ruumi midagi ägedat. Kuna meil oli täiesti vabad käed, lõime vaikusenurga, kus lugeda ja mõtiskleda, teha joogat ning vajadusel panna magama mõni hea hilja peale jäänud sõber või perekonnaliige. Töö algas disainjoonisega, mis hiljem tarkvaraprogrammi kasutades visualiseeriti digitaalselt. Omanikul oli olemas projekt ja ehitusliba. Esialgne projekt muutus 4 korda, sest visuaalne 3D projekt pani omanikel ideed jooksma ning koos arendasime seda nii, nagu on näha pildil. Lõpptulemus on imeline. Pööningu ehituse käigus: - paigaldasime katuseakna. - soojustasime sarikad ja laelaagid kivivillaga. Satikate peale aurutõke ja siis 2cm reikad. Reikade vahele on hea panna elektrijuhtmed ja nii ei riku ära aurutõket. - paigaldasime tulekindla kipsplaadi, pahteldasime ja krohvisime ning viimistlesime selle vastavalt disainjoonisele. Krohvimine on hea, kuna krohv osaleb mõnusa sisekliima loomisel - see imab ja annab välja niiskust. Kipsplaat seda ei tee. - ehitasime kergmaterjalist (metallkarkassi ehitamine) vaheseina, katsime OSB plaadiga, tegime täiskrohvimise ja panime tapeedi. Esialgu oli plaanis värvida, kuid see idee muutus. See on protsessi täiesti loomulik osa. - paigaldasime parketi. - ehitasime voodi koos kapiga. Pööningu ehitus võttis aega3 nädalat, sest tegemist oli avatud ruumiga ning pererahvas elas sees. Seega pidime kasutame peamiselt käsitööriistu, mis ei tekita tolmu ning ei aja seda igale poole laiali. Suurem osa ehitusest toimub eemal. Kohapeal sisuliselt paneme kokku, viimistleme ja imetleme. Tulevikus on pererahval soov see muuta tööruumis, kus saab ka väikese kino püsti panna. Samuti soovitakse see muuta kinniseks ruumiks, samas ei tohi see tunduda kitsana. Kui palju maksab 10m2 pööningu välja ehitamine? Selle konkreetse pööninguosa välja ehitamine maksis koos spetsiaalselt valminud voodi ja kappidega 5500 EUR. Hind on mõnevõrra suurem, kuna enamus mööblist tuleb teha käsitööna. Muud tööd olid lihtsad ja neid saab ise täiesti vabalt teha. Kui kogemusi silma järgi teha ei ole piisavalt, siis kasuta alati majakaid. Kuidas krohvida seina? Krohvimisel soovitame alati kasutada majakaid. Nimetatakse ka krohvisiini deks. Krohvimismajakad on pikad metallist liistud, mis ei paindu läbi. Need pannakse seguga seina ning pannakse loodi nii piki kui kogu seina ulatuses, kasutades ehitusnööri. Hiljem lisakakse majakate vahele krohvsegu mitmes kihis, seejuures silutakse vaid viimane kiht. See tähendab, et kahe krohvikihi vahele peab jääma kare pind. Meie kindlasti soovitame mitme krohvikihi vahel kruntida nakkedispersiooniga. Kui kihid on piisavad, et katavad ära majaka kauguse seinast, siis toimub viimane pinnatasandus pika sirge esemega, näiteks loodiga. PS! Kindlasti pese lood puhtaks peale igat kasutamist. Hiljem seda puhtaks ei saa. Viimane kiht on alati viimistluskiht ehk viimistluskrohvi lisamine. See nõuab natuke rohkem kogemusi, kuna tegemist on käsitööga ja vajab rohkem tunnetust. Krohvimisest teeme kindlasti ka detailsema "kuidas krohvida seina" ülevaate koos piltidega. Kui sind huvitan oma korteri või maja pööningu välja ehitamine, siis võta ühendust SIIN! #toasjaaias #ruumidisain #väikesedruumid #disain #ehitamine #kodukontor